4 Regeln für den Rückschnitt der Weinrebe am Haus

Beim Sägen gilt: erst von unten ansetzen, dann von oben nachsägen, damit die Rinde nicht ausreißt. Große Wunden über drei Zentimeter Durchmesser bleiben ohne Wundverschluss, sie heilen an der Luft am besten. Geschnitten wird am besten im späten Winter, zwischen Januar und März, wenn keine starken Fröste mehr kommen. Ein Sommerschnitt im Juni bremst das Wachstum und eignet sich für Bäume, die zu stark ins Holz gehen.

So wird der Rückschnitt konkret ausgeführt Zunächst werden alle abgestorbenen, kranken und sich kreuzenden Triebe entfernt. Anschließend wählt man die tragenden Ruten aus – das sind die einjährigen, gut ausgereiften Triebe, die im Vorjahr gewachsen sind. Diese Ruten kürzt man auf zwei bis vier Augen, je nach Sorte und gewünschter Traubenzahl. Ein Auge ist eine Knospe, aus der im Frühjahr ein neuer Trieb mit Blüten und später Trauben entsteht. Alle übrigen Triebe werden ganz entfernt. Pro Pflanze sollten nicht mehr als sechs bis acht Augen stehen bleiben, sonst überlastet sich die Rebe und die Trauben bleiben klein.

Um die richtige Schnitttiefe zu finden, wird der Trieb schrittweise eingekürzt. Zuerst setzt man die Schere einige Zentimeter unterhalb der sichtbaren Schädigung an. Zeigt die Schnittfläche noch braune oder matschige Stellen, rückt man Stück für Stück weiter nach unten. Erst wenn das Mark cremeweiß und fest ist und die Rinde grün leuchtet, sitzt der Schnitt im gesunden Gewebe. Ein sauberer Schnitt verläuft leicht schräg, etwa einen halben Zentimeter über einem nach außen zeigenden Auge. So kann Regenwasser ablaufen und das Auge treibt zuverlässig aus.

Eine Weinrebe an der Hauswand wächst schnell und bildet viele Triebe. Ohne gezielten Schnitt entsteht ein dichtes Blattwerk, aber nur wenige oder gar keine Trauben. Der Grund: Die Pflanze investiert ihre Energie in Holz und Blätter statt in Blüten und Früchte. Wer die Rebe auf wenige Augen zurückschneidet, fördert die Fruchtbildung und erhält größere, süßere Trauben. Der Schnitt ist keine einmalige Aktion, sondern eine jährliche Routine, die den Wuchs steuert und die Pflanze gesund hält.

Bei stark geschädigten Rosen, deren Haupttriebe bis zum Boden abgestorben sind, bleibt nur der Rückschnitt bis auf wenige Zentimeter über dem Boden. Zeigt auch dieser Bereich braunes Mark, ist die Rose verloren. In solchen Fällen hilft nur, die Pflanze zu roden und den Boden mehrere Jahre nicht mit Rosen zu bepflanzen. Wer rechtzeitig und tief genug bis ins gesunde Holz schneidet, erhält seine Rose dagegen meist über viele Jahre.

Im Sommer ist ein zweiter, leichter Schnitt sinnvoll. Dabei werden Triebe, die keine Trauben tragen, sowie überzählige Blätter entfernt, damit Luft und Licht an die Trauben gelangen. Dieser Sommerschnitt darf aber nie so stark ausfallen wie der Winterschnitt. Ziel ist es, die Fruchtzone auszulichten, nicht das Wachstum neu anzuregen. Wer diese jährliche Routine einhält, wird feststellen, dass die Rebe weniger anfällig für Mehltau und andere Pilzkrankheiten ist und zuverlässig Trauben trägt.

Ein letzter Punkt: Der Aufbau eines Obstbaumes ist nicht in einem Jahr fertig. Zwei bis drei Jahre braucht die Krone, bis sie trägt. Wer in dieser Zeit geduldig liest und nur dort schneidet, wo der Baum es vorgibt, bekommt eine stabile Krone mit gleichmäßig verteilten Ästen. Wer dagegen jedes Jahr radikal eingreift, weil ihm der Baum zu langsam wächst, zerstört genau die Triebe, die später die Ernte tragen. Der Blick auf Leittrieb und Gerüststämme ist daher keine einmalige Sache, sondern eine jährliche Routine.

Reihenfolge beim Auslichten: erst das Totholz, dann die Konkurrenz Vor dem Schnitt lohnt der Blick auf totes Holz. Tote Äste sind leicht an der grauen bis schwarzen Rinde und daran zu erkennen, dass sie beim Anritzen nicht grün, sondern braun sind. Sie werden zuerst entfernt, weil sie sonst als Infektionsquelle dienen. Danach folgen Steiltriebe, die senkrecht nach oben schießen, die sogenannten Wasserreiser. Sie wachsen schnell, tragen aber kaum Früchte und nehmen den fruchttragenden Ästen das Licht. Wer sie stehen lässt, verliert nach zwei Jahren die Übersicht in der Krone.

Beim Lesen des Baumes hilft ein einfacher Griff: Man fährt mit der Hand vom Stamm nach oben und achtet auf die Knospenstellung. Augen, die direkt unterhalb eines Seitentriebs sitzen, treiben später stark aus. Wer dort schneidet, fördert genau den Trieb, den er eigentlich nicht will. Ein sauberer Schnitt setzt immer knapp über einer nach außen weisenden Knospe an. So lenkt man den Saftstrom in die gewünschte Richtung. Ein häufiger Fehler ist der Schnitt über einer nach innen zeigenden Knospe. Der neue Trieb wächst dann in die Krone hinein, kreuzt andere Äste und muss später mühsam entfernt werden.

Warum ein Schnitt knapp unter der Schadstelle fast immer scheitert Viele Hobbygärtner schneiden nur bis kurz unter die sichtbare braune Zone. Das ist der häufigste Fehler, denn Frostschäden reichen oft tiefer, als das Auge erkennt. Das Holz kann äußerlich gesund wirken, während das Mark bereits abgestorben ist. Ein solcher Schnitt heilt nicht, sondern fault weiter. Die Rose bildet dann Notriebe aus schlafenden Augen unterhalb der Wunde, die schwach bleiben und im nächsten Winter erneut erfrieren. Wer dagegen bis ins gesunde Holz schneidet, gibt der Pflanze die Chance, kräftige neue Triebe aus dem verbleibenden gesunden Bereich zu bilden.